Технологии применения - Защита дерева

При всем нынешнем разнообразии стройматериалов одним из любимейших среди застройщиков по-прежнему остается дерево. Природный и экологически чистый материал, дерево «дышит» и дает дышать нам. Рисунок древесины красив и неповторим. За сосновыми или дубовыми стенами мы чувствуем себя уютно и спокойно.

Однако у самого дерева есть поводы для беспокойства. Ему угрожают враги. Как внешние, так и внутренние. К первым следует отнести, прежде всего, огонь и ультрафиолетовые лучи (они портят внешний вид дерева). Изнутри опасность исходит от влаги. Она содержится не только в растущем дереве, но и в пиломатериалах или готовых изделиях из древесины. Излишняя влажность и недостаточная вентиляция постепенно разрушают структуру материала и становятся причиной других «болезней» дерева. Кроме того, находясь под открытым небом, древесина то набухает от дождя, то высыхает под лучами солнца. Эти колебания приводят к короблению и преждевременному старению.

Но самые страшные враги древесины – микроорганизмы (бактерии, грибки, плесень, мох) и насекомые, поедающие деревянные конструкции. К счастью, при нынешнем разнообразии средств защиты можно легко решить эту проблему, нужно только в них разобраться. Существуют химические вещества, специально предназначенные защищать дерево – антисептики. Они бывают двух видов. Первый – пропитки (грунтовки), обладающие противомикробным и противогрибковым (фунгицидным и альгицидным) действием. Грунтовки чаще всего бесцветные или с зеленоватым оттенком, который исчезает через несколько месяцев после нанесения. В качестве растворителя в пропитках используются водосодержащие и органические составы. Последние стоят дороже, но проникают в дерево глубже (высококачественная грунтовка – до 10 мм).

Чем больше глубина проникновения, тем эффективнее и дольше будет защищено дерево и тем прочнее закреплено верхнее покрытие. Верхние (финишные) покрытия — это вторая разновидность антисептиков, которые представляют собой эластичную пленку, так как дерево расширяется и сжимается, причем с разной интенсивностью вдоль и поперек волокон. Если пленка недостаточно эластична, то после многоцикловых подвижек она лопнет. Если в трещину в наружной части попадет вода, то, замерзнув, она вызовет отслаивание и разрушение покрытия.

Пропитка для дерева предохраняет древесину от биопоражения, но не имеют пленки, барьера на пути внешней влаги. Покрытия же всегда водоотталкивающие. Обычно пленки содержат особые вещества, чаще всего окиси металлов, являющиеся фильтрами для ультрафиолетового излучения, под воздействием которого необработанный материал из бело-желтого в течение года может превратиться в серый, а потом в бесцветный.

Если ультрафиолетовые лучи отражаются финишным покрытием, то для борьбы с огнем требуется специальная пропитка. Самая эффективная – та, которая действует как огнетушитель. От контакта с открытым огнем она вспучивается и образует слой пены около 1 см.

Пена – прекрасный теплоизолятор, она не подпускает высокую температуру к дереву, не давая ему загореться. Антисептики можно наносить на любое дерево (зависимости марки антисептика от породы нет). Другое дело, что мягкое дерево поглощает его больше, чем твердое, то есть увеличивается расход средства. Кроме того, у деревьев мягких пород, таких как ель и сосна, много сучков, окруженных смоляными карманами. Они выделяют смоляные «слезы», которые разрушают защитное покрытие. Поэтому сучки и карманы, прежде чем наносить на них пленку, следует обработать специальной грунтовкой. Большинство пропиток и грунтовок делятся на составы для внутренних работ (жилые комнаты, мебель) и наружных (фасады, заборы, садовые постройки). Но в последнее время производители все чаще предлагают комбинированные средства. Грунтовку рекомендуют наносить толстым слоем. После чего поверхность можно покрывать либо лаком, либо морилкой, либо лазурью. Грунтовки фирмы BELINKA и шведской фирмы SADOLIN PINOTEX предлагаются по цене от 25 грн./л.

СКРЫВАЕМ НЕДОСТАТКИ Если деревянная поверхность имеет дефекты – повреждения, шероховатости, неровности, то это тоже можно исправить. Для этого используется шпатлевка для древа — однокомпонентное окрашенное дисперсионное средство. Шпатлевка наносится на сухую и чистую древесину, очищенную от пыли и остатков краски. Нержавеющей лопаткой заполняются все неровности и заглаживается поверхность древесины. Шпатлевка наносится толщиной слоя до 1 мм. Если имеются глубокие повреждения, шпатлевка наносится в несколько слоев. Расход материала при слое 1 мм составляет около 1кг/м2 поверхности. После двух часов шпатлевка может шлифоваться и поверхность готова к последующему окрашиванию. При конечной защите покровными красками на отшлифованную и очищенную от пыли поверхность наносят грунтовку и краску в соответствии с предписанным количеством.

Если действовать по инструкции, место шпатлевки видно не будет. Один из способов придать деревянному полу приятный тон – использовать морилку. Морилки бывают спиртовые, водные и порошковые. Желательно морилку закрепить лаком, тогда цвет продержится дольше. А вот лазурь не только придает дереву цвет, сохраняя его текстуру, но еще и защищает от воздействий внешней среды: влаги, плесени, грибков. После первого нанесения лазури зашпатлеванная поверхность становится матового цвета. Но после целостной системы нанесений блеск уравновешивается. Место шпатлевки останется заметным, но насколько и каким образом, зависит от древесины, цветного тона выбранной шпатлевки и лазури, а также от объема зашпатлеванной поверхности.

ПОКРЫВАЕМ ЛАКОМ Лак придает изделию законченный и праздничный вид. Если шпатлевку и грунтовку можно сравнить с военным камуфляжем, то лак – это парадный мундир.

Лаки подразделяются по месту назначения, составу и внешнему виду. Есть лаки для мебели и для паркета, причем последний более износоустойчив. Как правило, требуется 2-3 покрытия, время между нанесением лака обычно составляет 4-5 часов и более (в зависимости от температуры и влажности помещения). Расход материала 50-100 г/м2 при толщине слоя 1 мм. Цены на импортные материалы колеблются от 45грн./л. Российские и отечественные стоят дешевле: около 20 грн./л и 12 грн./л, соответственно. Все лаки притемняют цвет древесины.

Если для вас принципиально важен даже оттенок цвета изделия, то можно воспользоваться порозаполняющей жидкостью, позволяющей сохранить цвет древесины перед нанесением лака, а также уменьшить количество слоев лака на один. Если лак слишком густой, его следует разбавить уайт-спиритом – масляным разбавителем для алкидных эмалей и лаков. Покрывать лаком мебель лучше с помощью распылителя, тогда он ложится ровным тонким красивым слоем, а вот паркет лучше покрывать валиком, причем желательно велюровым. У него тонкий ворс, которая не будет оставлять следов на поверхности. Только для труднодоступных мест и углов можно использовать кисточку. При желании лак можно заколеровать в любой угодный вам цвет. Это можно сделать прямо в магазине, в котором вы приобретаете лак, при наличии соответствующего оборудования, составляющих и программы. Позаботьтесь о дереве и оно ответит вам теплотой, красотой и уютом.